今天直见性命吧，海鲜。
    海鲜于我而言，像长了翅膀的交通工具，一想家，我就去吃海鲜，看到海货，比如望潮、梭子蟹、血蚶、鳗鱼，立马飞渡，回家了———闻到海的味道，感觉到街市中咸湿的气氛。我喜欢和喜欢吃海鲜的人一起吃饭，一边“呸呸”地像吐瓜子壳似的往外吐蟹壳，一边高谈阔论小时候吃到过的现在不可再遇的美味。当地有老话：大黄鱼玉秃，小黄鱼乌贼，那是八九月间最好的菜肴，只是现在只光秃秃地剩下玉秃，野生的其他三者都不能见了。近十年来东海边的大海鲜绝种的绝种，搬家的搬家，只有小海鲜聊可下酒，乃至以前海边人鄙夷不吃的虾蛄现在也身价高涨，且恩泽长在阴沟里的小龙虾，真是没办法中的办法。

    小海鲜在杭州今年很横行，石浦海鲜、舟山海鲜、台州海鲜，大小酒店高挑幌子，广开明档，弄得我一头一头扎进去，又一脸一脸地悻悻而出，很多的海鲜酒楼都让我不再回头，挑剔的自然是它的货色。海鲜我以为除鱼翅、鲍鱼、海参等比较花时间之外，其余的烹制方法并不复杂，水煮煮，清蒸蒸，暴腌一下，灶台白白净净。吃海鲜就是求个鲜字，求个得时。像现在这个时节，带鱼最靓，青蟹则差，白虾是六七月间带子，饱满得让人羞涩，就是吃它不太道德。

    好，说了那么多，终究有个着陆点，我环顾杭州城，觉得吃小海鲜吃得上路且体面的是在莫干山路旁的之江饭店。那四星级饭店外面有个之江美食城，名曰：“鱼头和水蛇”，属于说啥就吃啥的那种地方，人气一直很旺，不过离我说的吃得体面还有些距离，所以你瞄上一眼后，风衣一闪便进了光鲜的饭店大厅，直走到底杀入才装修好不久的新之江食府。食府里桌子摆得不多，包厢只有九个，天天客满，小海鲜中价格大服务是最大的诱因。

    此处打的是台州的海鲜幌子，厨师来自台州和广州，针对性地配套，台州师傅烧临海人家的家常菜，广州师傅将广式大菜的奥义注入小鲜之中。这儿的小鱼小虾，都是用小的丝网眼的渔网捕捉，防止鳞片嫩壳过分受损。每天清晨它们活蹦乱跳地从台州的海码头出发，下午便进了城，所以从明档上看去，一片亮晃晃的。我急急先点了个倒笃蒸螃蟹，这是我惟一一道因为过分思念且又心疼钱包，在家画虎类犬画蛇添足仿制过许多遍的宾馆菜。大概是这样的：将活螃蟹分成四块 这是最难最难下手的 ，倒放进盛有调味料的海碗中，蒸熟。咸肉的鲜咸顺着上蒸的热气逼入螃蟹中，蟹肉因此干甜咸鲜，丝丝缕缕，且水蒸气要比单蒸来得大，热气扑在脸上，又香又湿，真正启动浩瀚的胃的欲望。

    此处还有一道菜是非说不可的：独家干烧沙锅鱼头煲。一开盖，香气直冲而出。没汤，是干锅，姜和蒜被热沙锅烤得滋滋地起皱，鱼头的骨肉却晶亮透明。这真的很关键。吃过杭城无数家的沙锅鱼头，经常会吃到很多的芡粉，软搭搭黏乎乎的，我大概也明白，勾芡是为了保证鱼肉的鲜嫩，防止原味的流失，但粉一多，就像太过的化妆，不由自主就想开去了。菜烧得让人吃得注意力分散，那就是失败。吃得紧紧盯牢下一块才是对厨师的首肯。这儿的鱼头上的是透明妆，极自然，却光彩四射，肉质不变，鲜嫩有弹性。鱼头富含胶原蛋白，吃得不声不响时，我觉得我那些处在干燥天气下的脸部细胞正在恢复它们的饱满。

    吃出了不知有多少盘的壳和骨头，我很抱歉地嘻嘻看着服务小姐。饶是如此，我还是想把鱼骨头也嚼进肚子里去，这样就不用想壳要搁哪儿的问题了。