杭州餐饮是真的全面复苏了。五六点的时候，要找张没有要求的饭桌（有要求的比如靠窗、靠近冷气啥的），也很难了。尘世嚣嚣，食客攘攘。热浪之中，将流汗的事，坦然地交给厨师。钱少的，也不计较饭桌上了马路，要几瓶西啤，光着膀子，只管催菜；钱多的，便向着这个城市最好的餐厅进发，用金钱买得一个暂时滤去喧哗的世界，在金杯银盏、玉翅冰鲍中享受人世的极致体面和奢华。可以这么说吧，盛夏傍晚五六点时的杭州人都在饭店的桌子边，或正在走向饭店的桌子边，无论贫富。这是一个张大嘴巴的城市。

    郁达夫说杭州人素来“喜撑场面”，这回许仙便再指点一个有上等菜肴、上等场面的地方。

    黄龙饭店龙吟阁，如今专攻燕翅鲍。黄龙饭店最出彩的设计就是中庭了，现在的酒店是不会舍得这么一大片的地方，只用来引水栽花的。吃冰鲍玉翅的桌子就在中庭的一池水边，相隔一块琉璃。内外剔透，灯火朦胧。

    一般人总觉得鲍翅该在冬春季食用，像补品似的，基本上也只接受鲍鱼红扒、鱼翅煨炖。因为贵，所以吃得小心翼翼。但在香港、广州一地，厨师们早已培养成了将鱼翅、鲍鱼视作常物的心态，只有这样，才会舍得用各种手段去调试，鲍鱼便可用来宫爆、酥炸、串烤、凉拌，变化之多让你瞠目。龙吟阁的厨师先前都在香港掌勺，这些善烹潮州菜的师傅，举重若轻地将鲍鱼做成了刺身状，冰船上排放的鲍鱼片让我想起刺身北极贝。因为取法日本料理的形式，这道菜便叫“汉禾冰鲍”。鲍翅本来都是无味之物，做得好吃，全凭后来的功夫。比如两者都讲究泡发，泡得好了，滋味才能打进去。鲍鱼先用冰水发、再用冷水、温水、热水发，如此三番五次，铁硬的干鲍才显现出柔软的姿势，肌理慢慢立体、丰润。像鱼翅在煨炖的时候，是要求24小时人不离炉的。再加上引逗两者之味的汤头，这鲍翅除了原料珍贵之外，还得折进这些“手工”费，不贵也难。龙吟阁的冰鲍是千炖万煲之后，再冰藏切片的，蘸芥末吃，自然是“12年芝华士”的上佳下酒物。鱼翅也是高汤煨过，沥干水分后再和金丝银芽配炒的，这就避过了热气腾腾的火锅器皿，放在白玉盘中显出一副冰肌玉骨、晶莹爽脆的模样，成为盛夏时骄傲的盘中餐。

    我一直觉得舌头碰触食物的瞬间，是最难形容的。每个人都可以说我说得不对。我因为没办法，经常要放言荼毒大家的感觉，没有沉默的勇气。所以这一回，面对玉翅冰鲍在入口刹那的百转千回，我且看中庭池水间点点的涟漪。

    这个餐厅还有几个拿手菜，一个冰泉豆腐，取来饭店对面黄龙洞上白沙泉的泉水，用来磨豆腐，得天独厚的优越感；一个乌龙茶炒虾，茶香直入虾壳之内，鲜香酥脆，值得一表。

    从宽敞而隐秘的龙吟阁出来时，我忽地想起苏轼的《水龙吟》：“似花还似非花”，玉翅冰鲍都是我以前没领教过的吃法，其意也是在似与不似之间，鲍鱼鱼翅都有随季节而变的进退之法，人也该出得大饭店，进得小酒肆，能上能下，能进能出，也算是活得有趣了。